Naucz się sprawdzać sprzęt jak fachowiec

Zlecenia pojawiają się w grupie „Zero ściemy – zlecenia” na Telegramie. Kupujący już zapłacił, więc każde zlecenie jest prawdziwe.

• Biorę: klikasz przycisk pod zleceniem. Pierwsza osoba, która kliknie, dostaje zlecenie. Pozostali widzą „Przyjęte”.
• Karta zlecenia: bot wysyła Ci prywatnie link do ogłoszenia, miejscowość, kod zlecenia i to, o co prosi kupujący. Jeśli nic nie przyszło, napisz do bota /start i daj znać koordynatorowi.
• 3 godziny masz na umówienie się ze sprzedającym. Termin podajesz koordynatorowi.
• 24 godziny to cel na cały raport od przyjęcia zlecenia. Jeśli sprzedający może dopiero później, napisz to koordynatorowi od razu.
• Wynagrodzenie: 75% kwoty zlecenia, rozliczane po przyjęciu raportu.

Kontaktujesz się przez dane z ogłoszenia: wiadomość na portalu albo telefon, jeśli jest podany. Przedstawiasz się jako osoba, która sprawdza sprzęt w imieniu kupującego.

• Nie podajesz imienia, telefonu ani adresu kupującego. Nie znasz ich i tak ma zostać.
• Nie negocjujesz ceny i nie obiecujesz, że kupujący kupi.
• Nie płacisz sprzedającemu i nie zabierasz przedmiotu. Sprawdzasz i odjeżdżasz.
• Brak odpowiedzi przez 3 godziny albo odmowa: zgłaszasz koordynatorowi. To też jest informacja dla kupującego.

• Miejsce: dom sprzedającego, jego firma albo ruchliwe miejsce publiczne. Napisz komuś bliskiemu, gdzie jedziesz.
• Zgodność: porównaj przedmiot ze zdjęciami i opisem: model, kolor, wersja, akcesoria, rysy widoczne na zdjęciach z ogłoszenia.
• Numer seryjny (IMEI, numer ramy, numer na spodzie) fotografujesz zawsze, jeśli jest.
• Kod zlecenia piszesz dużymi literami na kartce. Kładziesz kartkę obok przedmiotu i robisz zdjęcie, na którym widać jedno i drugie. To dowód dla kupującego, że zdjęcia są zrobione dziś, przy tym egzemplarzu.
• Kolejność zdjęć: przedmiot z kodem, przedmiot z każdej strony, numer seryjny, każda wada z bliska, odczyty (bateria, przebieg, specyfikacja).

Raport to jedyna rzecz, którą kupujący dostaje za swoje pieniądze. Musi dać się na nim polegać.

• Każdy punkt oznaczasz jako OK, Uwaga, Problem albo Nie sprawdzono.
• Piszesz fakty z liczbami: „bateria 84%”, „rysa 2 cm na ramce przy przycisku”, „przebieg migawki 23 410”.
• Nie piszesz „opłaca się”, „warto” ani „jak nowy”. Nie podajesz wyceny i nie doradzasz zakupu.
• Punkt, którego nie sprawdziłeś, to zawsze „Nie sprawdzono”, nigdy „OK”.
• Słowa sprzedającego oznaczasz: „wg sprzedającego: wymieniona bateria w 2025”.

Raport ze zdjęciami wysyłasz koordynatorowi. To Zero ściemy przekazuje go kupującemu.

• Zakaz omijania platformy: nie przekazujesz kupującemu ani sprzedającemu swojego kontaktu do kolejnych sprawdzeń i nie bierzesz od nich pieniędzy. Wszystkie zlecenia idą przez Zero ściemy.
• Konflikt interesów: znasz sprzedającego albo sam chcesz kupić ten przedmiot? Oddajesz zlecenie.
• Prywatność: zdjęć i danych ze zlecenia nie publikujesz i nie pokazujesz nikomu poza koordynatorem.
• Nie zmyślasz: jeden fałszywy „OK” kosztuje kupującego pieniądze, a Ciebie dostęp do zleceń.

IMEI to numer, po którym operator i policja rozpoznają telefon. Zaczynasz od niego, zanim cokolwiek obejrzysz.

• Wpisz na klawiaturze dzwonienia *#06#. Telefon pokaże IMEI. Zrób zdjęcie ekranu.
• Porównaj IMEI z ustawieniami (iPhone: Ustawienia › Ogólne › To urządzenie, Android: Ustawienia › Informacje o telefonie), z pudełkiem i z tacką na kartę SIM, jeśli jest tam wybity.
• Sprawdź model i pojemność w ustawieniach. Porównaj z ogłoszeniem: „Pro” czy „Pro Max”, 128 czy 256 GB.
• iPhone: numer seryjny możesz sprawdzić na stronie Apple „Sprawdź zakres ochrony”. Zobaczysz model i to, czy telefon ma jeszcze gwarancję.

Zablokowany telefon to cegła. Kupujący nie odblokuje go bez hasła poprzedniego właściciela, nawet w serwisie.

• iPhone: w Ustawieniach na samej górze widać, czy ktoś jest zalogowany do Apple ID. Przy sprzedaży sprzedający ma się wylogować i wyłączyć „Znajdź mój iPhone”. Poproś, żeby zrobił to przy Tobie albo pokazał, że telefon jest już wyczyszczony (ekran „Witaj”).
• Android: konto Google w Ustawienia › Konta. Jeśli telefon zresetuje się z kontem Google, po resecie poprosi o hasło poprzedniego właściciela. Sprzedający ma usunąć konto przed resetem.
• Zarządzanie firmowe: iPhone: Ustawienia › Ogólne › VPN i zarządzanie urządzeniem. Profil firmy oznacza, że telefon może należeć do firmy.
• Blokada operatora: jeśli możesz, włóż swoją kartę SIM. Telefon ma złapać sieć.

• iPhone: Ustawienia › Bateria › Kondycja baterii. Zapisz „maksymalną pojemność” w procentach. W nowszych modelach (od iPhone'a 15) liczba cykli jest w Ustawienia › Ogólne › To urządzenie.
• Komunikat o baterii: jeśli iPhone pokazuje, że nie może potwierdzić oryginalności baterii, bateria była wymieniana na nieoryginalną. Zrób zdjęcie.
• Android: zależnie od marki: ustawienia baterii, aplikacja serwisowa producenta (np. Samsung Members › Diagnostyka). Brak odczytu wpisujesz jako „brak odczytu”.
• Ładowanie: podłącz kabel. Telefon ma pokazać ładowanie od razu, bez poruszania wtyczką. Luźne gniazdo to Uwaga.

• Otwórz w przeglądarce pełnoekranowy biały, czarny i szary obraz (np. wyszukaj „white screen”). Szukaj martwych pikseli, plam i przebarwień.
• Wypalenie (ekrany OLED): na szarym tle widać cień klawiatury albo paska u góry. To wada, której nie da się naprawić bez wymiany ekranu.
• Dotyk: przeciągnij jedną ikonę po całym ekranie, do każdego rogu. Ikona nie może się zgubić.
• Historia części (iPhone, nowsze iOS): Ustawienia › Ogólne › To urządzenie. Przy wymienionych częściach widać „Część oryginalna Apple” albo „Nieznana część”. Zrób zdjęcie.
• Brak True Tone w centrum sterowania iPhone'a często oznacza wymieniony ekran.
• Obudowa: ramka, tył (pęknięte szkło), wygięcie (połóż telefon na płaskim stole).

• Rozmowa: zadzwoń na swój numer. Słychać obie strony, przez głośnik i przy uchu.
• Mikrofon: nagraj krótką notatkę głosową i odtwórz.
• Aparaty: każdy obiektyw z tyłu (przełączaj zoom) i przedni. Ostrość, plamy na zdjęciach, kurz pod szkiełkiem. Nagraj kilka sekund wideo.
• Face ID / odcisk palca: poproś sprzedającego, żeby odblokował telefon twarzą lub palcem. „Face ID niedostępne” to wada.
• Wi-Fi i Bluetooth: połącz z hotspotem ze swojego telefonu.
• Przyciski, wibracje, przełącznik wyciszenia, latarka.
• Zalanie: w wielu telefonach w gnieździe karty SIM jest wskaźnik wilgoci. Biały lub srebrny jest OK, czerwony lub różowy oznacza kontakt z wodą. Poświeć latarką.

• Tablety sprawdzasz jak telefony: model, konto, bateria, ekran, dotyk, aparaty, porty.
• Rysik: sparuj go i narysuj linię. Linia ma być ciągła, bez przerw.
• Wersja z LTE: sprawdź slot na kartę SIM albo eSIM w ustawieniach, jeśli ogłoszenie tak mówi.
• Komplet: pudełko, ładowarka, kabel, etui, dowód zakupu. Wypisz, co jest, a czego brakuje względem ogłoszenia.

• Zapisz model: PS5 z napędem czy Digital, wersja Slim, Xbox Series X czy S, Switch, Switch OLED, Switch Lite, Switch 2. Porównaj z ogłoszeniem.
• Numer seryjny z obudowy porównaj z pudełkiem, jeśli jest.
• Obejrzyj śruby i naklejki. Zerwane plomby albo porysowane łby śrub oznaczają otwieranie. Zapytaj, kto i po co otwierał.
• Port HDMI: poświeć latarką. Krzywe albo brakujące styki to częsta i droga naprawa.
• Kurz w kratkach i zapach spalenizny opisz w raporcie.

• Podłącz do telewizora sprzedającego. Uruchom grę z dysku i, jeśli konsola ma napęd, grę z płyty. Płyta ma się wczytać bez zgrzytów.
• Połącz z internetem i otwórz sklep (PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop). Błąd połączenia przy działającym Wi-Fi może oznaczać zablokowaną konsolę. Wpisz to jako Uwaga i opisz komunikat.
• Po 10 minutach gry posłuchaj wentylatora. Głośne wycie albo stuki to Uwaga.
• Konto: zapytaj, czy sprzedający usunie swoje konto przed sprzedażą. Switch bywa przypisany do konta Nintendo jako główna konsola.

• Dryf: otwórz menu albo grę i puść gałki. Jeśli kursor albo postać sama się porusza, pad dryfuje. Sprawdź oba analogi.
• Każdy przycisk, spusty (w padzie PS5 spusty stawiają opór w grach), wibracje.
• Joy-Cony (Switch): wsuń i wyjmij z konsoli. Mają trzymać pewnie i być wykrywane od razu.
• Bateria pada: zapytaj, ile wytrzymuje. Zapisz jako „wg sprzedającego”.
• Pad oryginalny czy zamiennik: logo, waga, jakość plastiku. Zamiennik w zestawie „oryginalnym” wpisz jako niezgodność.

• Windows: Ustawienia › System › Informacje: procesor, pamięć RAM. Dysk: Ten komputer. Karta graficzna: Menedżer zadań › Wydajność.
• Mac: menu Apple › Ten Mac: model, procesor, pamięć. Numer seryjny porównaj z naklejką lub spodem.
• Porównaj każdą liczbę z ogłoszeniem. Różnica w RAM, dysku albo karcie graficznej to niezgodność.
• Hasło do BIOS-u (laptopy firmowe): poproś o restart i wejście do BIOS-u. Prośba o hasło, którego sprzedający nie zna, to Problem.
• Mac firmowy: „Zarządzanie zdalne” albo profil firmy w Ustawieniach systemowych oznacza, że komputer może wrócić do firmy. Sprawdź też, czy sprzedający wylogował się z Apple ID i wyłączył „Znajdź mój Mac”.

• Bateria Windows: poproś o wpisanie w wierszu polecenia powercfg /batteryreport. Raport pokazuje pojemność fabryczną i obecną. Zapisz obie liczby.
• Bateria Mac: Ustawienia systemowe › Bateria › Kondycja baterii, a liczba cykli w Informacjach o systemie (zasilanie).
• Ekran: biały i czarny obraz na pełnym ekranie. Martwe piksele, prześwity przy krawędziach, plamy.
• Klawiatura: otwórz Notatnik i naciśnij każdy klawisz. Klejące się klawisze bywają śladem zalania.
• Porty: włóż swój pendrive do każdego USB. Podłącz słuchawki. Sprawdź kamerę i głośniki.
• Zawiasy: otwórz i zamknij kilka razy. Ekran ma stać w każdej pozycji, bez trzasków.

• Puść na 10 minut film 4K z YouTube albo grę. Wentylator może przyspieszyć, ale laptop nie może się wyłączać ani zwalniać.
• Dotknij spodu. Bardzo gorący spód przy lekkim obciążeniu to Uwaga (kurz, stara pasta termoprzewodząca).
• Ładowarka: oryginalna, z właściwą mocą (wat na naklejce). Laptop ma ładować się od razu po podłączeniu.

• Zapisz model i numer seryjny z korpusu. Porównaj z pudełkiem i ogłoszeniem.
• Obejrzyj rogi i spód. Wgniecenia i otarcia w jednym rogu oznaczają upadek.
• Gumowe okładziny: odklejone albo wymienione bywają śladem intensywnego używania.
• Mocowanie obiektywu: mocno porysowane oznacza częste zmiany obiektywów. Zapisz jako fakt, nie wadę.
• Klapki baterii i karty: mają się domykać. Złamane zatrzaski to Uwaga.

Migawka to część, która zużywa się z każdym zdjęciem. Wymiana kosztuje często kilkaset złotych lub więcej.

• Zrób jedno zdjęcie w JPG i zostaw oryginalny plik (nie wysyłaj przez komunikator, bo usuwa dane). Wiele aparatów zapisuje przebieg w danych zdjęcia, np. Nikon i Pentax. Przebieg odczytujemy z pliku programem lub stroną do odczytu przebiegu.
• Niektóre marki wymagają programu serwisowego. Jeśli przebiegu nie da się odczytać na miejscu, wpisz „brak odczytu”.
• Liczbę od sprzedającego bez dowodu zapisujesz jako „wg sprzedającego”.

• Kurz: zdjęcie gładkiej jasnej ściany albo nieba, przysłona f/16, ostrość ręcznie na nieskończoność. Ciemne kropki na zdjęciu to kurz lub plamy na matrycy. Kurz czyści się w serwisie, rysa to wymiana matrycy.
• Gorące piksele: zdjęcie z założonym deklem, czas ok. 1 s. Jasne kolorowe kropki na czarnym tle to gorące piksele. Pojedyncze są częste, skupiska to Uwaga.
• Oględziny: w bezlusterkowcu po zdjęciu obiektywu matryca jest na wierzchu. Poświeć latarką z boku, niczego nie dotykaj.

• Każdy przycisk i pokrętło. Pokrętła mają przeskakiwać równo.
• Ekran i wizjer: martwe piksele, plamy, dotyk.
• Autofokus: ostrz na różne obiekty w różnych trybach. Aparat ma łapać ostrość szybko i bez „pływania”.
• Nagraj 30 s wideo. Sprawdź, czy dźwięk się nagrał i czy aparat się nie przegrzewa.
• Oba sloty na karty (jeśli są dwa), lampa błyskowa, gorąca stopka.
• Bateria: oryginalna czy zamiennik. Ile procent pokazuje aparat.

• Latarka przez szkło: świeć z tyłu, patrz z przodu i odwrotnie. Grzyb wygląda jak pajęczynka albo nitki. Mgła to mleczny nalot. Pojedyncze pyłki są normalne.
• Przysłona: ustaw najmniejszą przysłonę (np. f/16) i zrób zdjęcie, patrząc w obiektyw z przodu. Listki mają się zamykać szybko i być suche, bez oleju.
• Pierścienie: zoom i ostrość mają chodzić płynnie, bez zgrzytów i luzów.
• Ostrość w rogach: zdjęcie płaskiej ściany z fakturą (np. cegły) przy najjaśniejszej przysłonie. Jeden róg wyraźnie bardziej rozmyty od drugiego oznacza decentrację.
• Stabilizacja: jeśli obiektyw ją ma, obraz w wizjerze ma się uspokoić po włączeniu.
• Przednia soczewka: rysy i ślady czyszczenia. Bagnet: luz na korpusie.

Numer ramy jest zwykle wybity pod suportem, czyli od spodu ramy, tam gdzie wchodzą korby. Czasem na rurze podsiodłowej albo przy tylnym haku.

• Odczytaj go latarką i zrób wyraźne zdjęcie.
• Porównaj z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną albo zdjęciem z ogłoszenia, jeśli sprzedający je ma.
• Zapytaj, skąd rower i od kiedy go ma. Zapisz odpowiedź w raporcie.

Pęknięta rama to rower do wyrzucenia, nawet jeśli wszystko inne jest nowe. Pęknięcia zaczynają się w miejscach, gdzie rury się łączą.

• Gdzie patrzeć: przy główce ramy (przód, gdzie wchodzi kierownica), wokół suportu, przy tylnych hakach i przy mocowaniu siodełka.
• Jak: latarka pod kątem, na czystej ramie. Szukaj cienkiej linii, która przechodzi przez lakier, albo pęcherza na lakierze.
• Aluminium: świeży, gruby spaw w miejscu, gdzie inne spawy są gładkie, oznacza naprawę.
• Karbon: stuknij lekko monetą po całej ramie. Dźwięk powinien być jednolity i „twardy”. Głuchy dźwięk w jednym miejscu może oznaczać rozwarstwienie.
• Wgniecenia na rurze dolnej i górnej zapisz z rozmiarem i zdjęciem.

Napęd zużywa się jako całość. Rozciągnięty łańcuch niszczy kasetę i zębatki, więc wymiana jednego często pociąga drugie.

• Zęby kasety i zębatek powinny być symetryczne. Zęby jak „płetwy rekina” oznaczają mocne zużycie.
• Przerzutki: przejdź przez wszystkie biegi z przodu i z tyłu, kręcąc korbą ręką. Każdy bieg ma wchodzić bez przeskakiwania i hałasu.
• Hak przerzutki (mała blaszka, na której wisi tylna przerzutka) patrząc od tyłu ma być pionowy. Krzywy hak to ślad po upadku.
• Koła: zakręć każdym i patrz na odstęp obręczy od klocka lub ramy. Bicie na boki i w górę zapisz jako „Uwaga”. Ściśnij szprychy parami: luźna szprycha od razu się wyróżnia.
• Opony: bieżnik i pęknięcia na bokach. Popękane boki to stare opony, nawet z dobrym bieżnikiem.

• Hamulce hydrauliczne: klamka ma być twarda i nie dochodzić do kierownicy. Miękka, „gąbczasta” klamka oznacza powietrze w układzie albo wyciek.
• Klocki: zajrzyj latarką w zacisk. Okładzina cieńsza niż ok. 1 mm oznacza wymianę.
• Tarcze: wyraźne rowki, przebarwienia albo krzywizna przy kręceniu kołem zapisz jako „Uwaga”.
• Stery: zaciśnij przedni hamulec i bujaj rowerem w przód i w tył. Stuk albo luz przy kierownicy oznacza luz sterów.
• Suport: chwyć ramię korby i ruszaj nim na boki, w stronę ramy i od ramy. Każdy luz zapisz.
• Rozmiar ramy: zwykle jest na naklejce albo wybity na ramie. Sprawdź, czy zgadza się z ogłoszeniem.

Bateria to często jedna trzecia ceny e-bike'a. Nowa kosztuje zwykle kilka tysięcy złotych, dlatego jej stan musi być w raporcie liczbą, a nie słowem „dobra”.

• Odczyt baterii: liczba cykli ładowania lub pojemność w procentach. Zależnie od marki: menu wyświetlacza, aplikacja producenta albo wydruk z diagnostyki w serwisie. Poproś sprzedającego, żeby pokazał to sam. Zrób zrzut ekranu lub zdjęcie.
• Brak odczytu: wpisz „brak odczytu baterii”, nie zgaduj. Możesz zapisać, ile kresek spada podczas jazdy testowej.
• Wspomaganie: przejedź na każdym poziomie. Silnik ma ruszać płynnie, bez szarpania, zgrzytów i stuków.
• Wyświetlacz i błędy: zapisz każdy kod błędu, który się pojawi.
• Ładowarka i kluczyk do baterii: sprawdź, czy są i czy bateria wyjmuje się i wkłada. Bez kluczyka bateria bywa nie do wyjęcia.
• Przebieg: całkowity przebieg z wyświetlacza (ODO) porównaj z opisem.

• Pierwsze zdjęcie: cały rower z kartką z kodem zlecenia obok.
• Zdjęcia: numer ramy, rower z obu stron, każda wada z bliska, odczyt baterii.
• Piszesz fakty z liczbami: „łańcuch 0,75%”, „bateria 412 cykli, 86%”, „rysa 3 cm na rurze górnej”.
• Nie piszesz „opłaca się” ani „warto”. Nie podajesz wyceny.
• Punkt, którego nie sprawdziłeś, oznaczasz jako „nie sprawdzono”, nigdy jako OK.